她将时尚玩弄于传统与现代之间；她让摇滚有了典型的外表；她在荒谬中演绎着另类的性感；她将非主流文化带到高级时装的舞台上。她就是——
维维安·维斯特伍德是现代时装界当之无愧的设计大师，媒体曾对她的成就及影响力作出如此评述:“她与伊夫·圣·洛朗、乔治·阿玛尼、艾玛纽尔·昂格鲁、卡尔·拉格菲尔德和克里斯汀·拉夸并作为时装界真正闪耀的明星，经由这六人之手的时装被一根金丝带连接着。所有眼睛都盯在他们身上，他们显示了服装业发展的前景。”在维斯特伍德的职业生涯中，她不断创作着领先于时代的设计，一次又一次震撼着世界时尚舞台。直到今天，这位年近七旬的设计师仍然活跃在时装界，用她的智慧与激情续写着传奇。
维维安·维斯特伍德（原名维维安·依莎贝尔·斯威尔）1941年4月8日出生于英国，母亲是一位纺织女工，父亲则是一名制鞋匠。在家里的三个孩子中，维斯特伍德排行老大，尽管家庭并不十分富有，她却度过了幸福快乐的童年。维斯特伍德自幼聪颖过人，并对时装表现出浓厚的兴趣。童年时期的她曾被著名时装设计师克里斯汀·迪奥的作品所吸引，少女时的她便开始为自己制作衣服了，并希望通过时装使人感到震惊，她的母亲在后来回忆说：“早在16岁时她就开始穿一些奇形怪状的衣服了。”周围的同学们都认为她又傻又疯，但她丝毫不予理会。
20世纪50年代末，斯威尔一家搬迁到了伦敦北部，维斯特伍德进入哈罗艺术学校学习银器制造，但仅一个学期便离开了。随后她找到了一份销售珠宝的工作，还先后当过工厂女工和小学教师。这段经历影响了她之后的设计生涯，直到现在，珠宝首饰都是维维安·维斯特伍德品牌的重要产品之一。
1965年，维斯特伍德遇到了对她的人生及事业都产生了极大影响的人——马尔科姆·麦克洛伦。他们共同探究彼此对于世界和艺术的理解，表达各自的观点，并引发了早期的朋克文化。1971年，二人在国王路430号合作开了一家名为“Letit roll”（尽情摇滚）的小店，就此掀起了一股轰轰烈烈的文化风暴。
维斯特伍德将麦克洛伦看作自己的良师益友。麦克洛伦不仅完全肯定维斯特伍德的着装方式，还进一步激发了她的思考力，他们共同着迷于服装和摇滚乐。当时的英国正处于经济下滑期，朋克文化渐由一种音乐形态开始在社会上兴起，其领军人物便是麦克洛伦和维斯特伍德。他们用音乐和服装表达着自己的情感，麦克洛伦引导了朋克文化的思想，维斯特伍德则让它具有了鲜明的外型——她不仅在店里出售风格大胆、充满挑衅意味的服装，还剪短了自己的头发，漂白并剔掉了一部分。这些被人们视为粗暴的设计成为了朋克的典型形象，受到摇滚乐手及青年人的追捧，她也由此被人们冠以“朋克之母”的称号。
国王路430号就这样成为了英国朋克运动的发源地，他们的店铺在社会上引起了强烈反响，并获得了相当大的成功。直到1972年，国王路430号进入到了它的第二个时期：店名由“Letit rock”（尽情摇滚）更改为“Too fast to live, Too young toodie”（活得太快，死得太早）。在这一阶段里，维斯特伍德继续着她那颠覆传统的另类设计风格。他们购进了一批二手服饰，并由维斯特伍德负责对其改造。她在黑色的T恤上面打孔、钉金属钉、穿链条，用羽毛、马鬃、骷髅头、十字骨棒甚至废旧的自行车轮胎进行装饰，最具代表性的一件T恤上更用煮熟的鸡骨头拼成了“ROCK”（摇滚）的字样。这种夸张大胆的设计对当时的主流时装产生了极大的冲击，并迅速形成了一股新的时尚潮流。
维斯特伍德和麦克洛伦就这样在国王路430号张扬着他们的叛逆与个性，音乐和服装设计作为传达工具被融入了各种不安分的因素，他们通过这种方式鲜明地表达出自己的态度和对于社会的种种不满。1974年，国王路430号被重新命名为“Sex”（性感），并开始出售大量的人造革服装。你能在店内看到各种性感的连衣裙、皮质短裙和狂野另类的装饰品如链条、挂锁、短剑等，可以想像这些疯狂的设计在传统的英国社会中意味着什么，你需要极大的勇气才能穿上它们，所有的这一切都散发着极其强烈的个人主义色彩。
二人的店铺在经历过这几个时期之后，于1977年再次更名为“Seditionaries”（叛乱分子），在这期间，维斯特伍德与麦克洛伦确立了朋克运动标志性的形象识别。对于他们而言，服装具有传播音乐的力量，比一切来得都更为重要。由早期的朋克形象发展到现在，他们最终将那些被人们视为荒诞、不雅的设计元素转化成为流行时尚。在这个过程中，维斯特伍德一直从朋克摇滚中汲取灵感，并努力探究出自己的设计方向，正如她本人所解释的那样：“我习惯于先经过研究再着手工作。朋克摇滚来源于我深深为之着迷的事物。在‘Sex’时期，当我制作那些人造皮革服饰的时候，我的灵感完全来源于这些偶像级的人物以及他们行为背后的动机。我一直想深入进去研究个透。我所想的就是做出他们真正要穿的衣服，而这就能解释那些皮带与链条从何而来。事实上，没有人可以从真空中变出什么来。的确，它们来源于一片混乱，而这片混乱就是你一直在努力搜寻并试图发掘的东西。”
维斯特伍德不断用令人震撼的设计冲击着社会，而当朋克运动逐渐由小众的地下文化消融到主流文化中时，她却开始重新审视这一切。在1980年，维斯特伍德和麦克洛伦仍然保持着合作关系，但彼此在兴趣方面却各有侧重：麦克洛伦更加专注于音乐，维斯特伍德则全心投入到时装设计中。朋克精神在这时仿佛不再能吸引她了，当她看着那些由自己制造的另类服装时，突然对以往的设计产生了怀疑：“我逐渐厌倦了用反叛的观点来看待服饰——我觉得它让人精疲力竭。后来我甚至弄不清楚我的所作所为是否正确。最后我意识到如果有什么东西是‘反建设’的，那么它也一定是在扶持‘建设’。”表面的狂乱使维斯特伍德有些厌烦，进入了不惑之年的她开始重新构思“如何从内部进行真正的破坏”。
随着设计观念上的改变，国王路430号最后一次更换了名字：“Worldsend”（世界的尽头）。维斯特伍德和麦克洛伦以他们全新的方式向人们发布了“海盗”系列时装作品。这套作品让维斯特伍德走向了一个不同于以往的设计道路，她开始深入研究古典服饰的结构与制作技术，从各个时期的传统服装中获得灵感。
20世纪80年代早期的维斯特伍德比以往任何一个时期都更像一位时装设计师。她将时装的剪裁、做工和形式放在首位，创造出了更具风格的作品。不少人至今都认为维斯特伍德的设计是叛逆、另类、夸张和反传统的，但这其实只是最为表面的形式。她一直尊崇精美绝伦的古典服饰，并将传统的时装风格作为自己设计的基础，依循其中的规矩进行大胆的创新。那些美好的事物和元素被她不断重组，再通过各种不寻常的手法表现出来。介于夸张与严格之间，维斯特伍德建立起了独树一帜的个人风格。
1982年到1983年，维斯特伍德又陆续举办了名为“野人”和“水牛”的两场时装发布会，她运用了大量表现人类原始文明的元素，呼唤人们感受自然及那些远去的事物。同时她与麦克洛伦的合作关系也发生了变化，麦克洛伦不再过多地参与设计工作，维斯特伍德则成为了一名真正意义上的时装设计师。
此后，维斯特伍德的设计道路越走越宽，她开始在巴黎举办时装发布会，并征服了高级时装界。人们惊叹于她夸张前卫的设计，也永远无法拒绝她丰富的想像力和创新手法。作为一名特立独行的设计师，维斯特伍德始终把商业效益放在最后考虑，她的创作过程是对文化和艺术的探究过程，所以其作品也更加耐人寻味：1984年的“催眠”系列采用了光滑的人造纤维面料，将运动与时尚融为一体；1985年推出的“迷你衬裙”取材自19世纪的衬裙，用现代的手法完美演绎了传统的形态;1987年的时装系列“海力斯粗花呢”对英国的传统织物和剪裁表达了深深敬意;20世纪90年代的作品更加倾向于古典美学的复兴。18世纪的古董、洛可可式的设计风格、19世纪的法国油画等都成为了她灵感的来源，所推出的设计作品更被法国艺术界描述为贵族化的时装……正如她少女时期的愿望一样，维斯特伍德不断用时装作品震撼着人们，每一系列都被人们奉为经典，并深刻影响了众多的后辈设计师们。
她从未上过正规的服装设计课程，却喜欢用立体剪裁的方式制作女装。她不依赖于平面的设计草图，喜欢亲自动手在身上拉扯衣服和面料。凭借夸张独特的表现手法和对于服装历史的深刻了解，维斯特伍德成为了当代最具影响力的时装设计师，并最终为英国在世界时装的大舞台上争得了一席之地。
如果没有维斯特伍德，我们也许至今也无法想像摇滚究竟该是什么样子。她在早期引领了朋克风潮，并继而改写了后现代时装风格，为高级时装注入了令人震撼的新力量。现在的维斯特伍德已能将英国与法国的文化完美地结合在设计之中，她用英式简洁利索的剪裁和结构表现法国完美的时装品质，创造出与众不同的新风格。你或许不能完全接受她的疯狂和另类，但你所喜爱的设计师们很可能便是受到了她的思想启迪而摸索出自己的创作道路。她是一段文化的创始者，并始终坚持着她的历史主义情节，著名时装设计师卡尔·拉格菲尔德声称：“维斯特伍德的服装和历史的关系，与任何其他设计师和历史服装的关系，是建立在两种不同的基础之上的。”她就这样在遵循与颠覆之中，改变了人们对时装的根本观念，为现代时装设计的发展书写下新的历史篇章。
朋克(Punk),是最原始的摇滚乐—-由一个简单悦耳的主旋律和三个组成。诞生于20世纪70年代中期，一种源于20世纪60年代车库摇滚和前朋克摇滚的简单摇滚乐。朋克音乐不太讲究音乐技巧，更加倾向于思想解放和反主流的尖锐立场，这种初衷在当时特定的历史背景下在英美两国都得到了积极效仿，最终形成了朋克运动。尽管朋克乐队大多惊人地相似，作品也过于单调，但许多著名的朋克乐队都有自己的显著个性特点，比如Ramones的泡泡糖流行乐、SexPistols的强力、Buzzcocks的)流行感觉、the-Clash的雷鬼元素、Wire的艺术试验特色等。此后朋克逐渐过渡成后朋克、新浪潮、硬核等风格，20世纪80年代中期后，朋克运动整体陷入低潮。
